Simple chenillard à leds

Le présent montage pourra servir à la décoration pour ceux qui aime le kitch. A part ça, il vaut pour son principe de fonctionnement d'une simplicité déconcertante. Le 4017 est un compteur bien connu qui voit ses dix sorties passer à l'état haut en fonction de la fréquence du signal appliqué à son entrée d'horloge. Ceci nécessite normalement qu'un circuit complémentaire fournissant la base de temps soit branché sur cette entrée.Ici la base de temps est fournie par une simple led clignotante. comme ce composant s'allume une fois toutes les secondes, il n'est pas compliqué d'en déduire l'état successif des sorties. La dernière led de couleur est montée sur la broche 15 qui est la remise à zéro. de cette façon le circuit travaille en continu.

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Sonde logique

Si le multimètre reste l’outil indispensable à l’électronicien, il ne permet pas de vérifier l’état logique d’une sortie CMOS ou TTL. En effet la valeur de celle-ci dépend de la tension d’alimentation du circuit. Dans le cas d’un TTL, il n’y a pas trop de problème puisqu’il exigent une tension de 5 volts. Il en va autrement des CMOS qui acceptent une plage fort étendue. Avec un testeur logique, l’obstacle est contourné puisque l’alimentation de la sonde elle-même est prélevée sur les bornes du circuit à tester. Un état haut correspond à ¾ de la tension d’alimentation et un état bas à un peu moins de ¼ .On fait difficilement plus simple. Deux diodes sont branchées sur les sorties de deux portes inverseuses. Un état haut sur la pointe de la sonde va se traduire par un état bas sur la première sortie. La diode verte qui marque l’état bas ne peut pas conduire. Par contre la deuxième sortie va se retrouver haute et provoquer l’illumination de la diode rouge. Inversement, un état bas en entrée va inhiber la diode rouge et allumer la verte. Dans le cas des CMOS, la tension résiduelle sur une sortie basse risque de provoquer un scintillement de la led verte. Il suffit dans ce cas d’augmenter la valeur de la résistance de limitation.

Typon du montage

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Alimentation automatique de secours

Ce montage que l’on pourrait aussi appeler alimentation de secours permet de basculer vers la tension d’une batterie en cas de panne du secteur. La plupart des appareils électriques ne fonctionnent pas directement sur le 220 volts mais transforment cette valeur en une tension plus basse généralement continue. Le commutateur pourra donc servir à remplacer temporairement une tension redressée de 12 volts. J’ai choisi cette valeur intentionnellement puisque c’est la plus couramment utilisée en camping. Lorsque la source est active un courant circule à travers le transistor et la diode de protection. La charge est alimentée par le secteur et cet état est visualisé par une diode rouge. Le thyristor ne peut pas conduire puisque sa gâchette est polarisée en inverse. Dès que la tension secteur est absente, le transistor bloque et le thyristor devient brusquement conducteur. Un courant d’alimentation circule à nouveau à travers la charge. La diode empêche cette fois un courant inverse de circuler à travers le transistor. Le potentiomètre monté entre gâche et anode permet de régler la sensibilité du circuit. Présenté comme tel, ce montage ne permet d’alimenter que des petites charges mais il suffit de changer la valeur des composants pour commuter des charges plus importantes . Le principe reste le même.

Typon du montage

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Simple anti-moustique

L’oreille humaine perçoit en principe les sons dans une bande passante allant de 20 Hz à 20 KHz. Cette perception varie bien entendu d’un individu à un autre, en fonction de l’âge et des antécédents médicaux. Il en va autrement des insectes qui perçoivent des fréquences beaucoup plus élevées. Un sifflement à 40 KHz qui pour nous est inaudible doit ressembler pour ces petites créatures au vrombissement d’un avion cargo passant au dessus de leur tête. Construisons-nous donc un anti moustique avec comme d’habitude deux fois rien.

Le premier circuit est un AOP double, un LM358. La première partie est montée en vibrateur astable. Ce genre de montage bien pratique fournit un signal rectangulaire sans avoir besoin de source externe. Les composants externes sont calculés de telle sorte que la fréquence de sortie puisse être ajustée entre 47 et 24 KHz. Cet ajustement se justifie pour deux raisons. On évite ainsi une accoutumance des moustiques au bruit et un certain réglage pourrait troubler un animal domestique. Ceux qui le désire pourront changer la valeur du potentiomètre et de la résistance série montés sur la sortie de l’astable. Il y a deux méthodes pour calculer la fréquence. On pourra si on cherche la difficulté utiliser la formule de Tompson.

Dans cette formule R est la résistance totale du circuit, R1 la résistance de masse et R2 la résistance additionnée du potentiomètre et de la résistance série.
Sachant que la fréquence est égale à f=(1/T)
Il est plus simple de calculer la période T= 2X(R1/R2)XC
Pour les valeurs choisies, le circuit émettra une fréquence de 47KHz le potentiomètre à gauche, 35KHz en position médiane et 24KHZ à droite.

Comme l’amplitude du signal sortant est très faible, il a fallu l’amplifier. C’est le rôle du TL081 qui offre un gain de dix pour les valeurs indiquées sur le schéma. Le but du montage autour de la deuxième partie du LM358 est de fournir une pseudo alimentation symétrique à l’amplificateur. On branche le coté masse des composants annexes sur la sortie du montage représentant un zéro fictif. On obtient ainsi un plus et un moins sur les bornes d’alimentation.

Typon du montage + Implantation des composants

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Simple alimentation sans transformateur

Avant toute chose, prenez garde à bien isoler votre boitier. La tension du secteur est dangereuse.

Maintenant que cette recommandation est faite, voyons comment cette petite alimentation fonctionne. Comme le circuit se passe de transformateur, il a l’avantage de pouvoir être utilisé partout où une tension secteur est présente. L’inconvénient est son intensité de sortie limitée à 50 mA. Cette valeur est toutefois suffisante pour alimenter un petit chargeur de voyage pour batteries AA .

Quand la tension d’entrée passe à la phase positive, un commutateur interne connecte la broche 8 à la broche 2. Un courant traverse alors la résistance de 100 W pour charger le condensateur monté sur la broche 2. Cette résistance limite le courant d’entrée et forme avec le condensateur qui lui est associé une ligne de retard pour le commutateur interne. Un régulateur interne récupère la tension présente sur les bornes de la capacité de 470 µF afin de réguler le voltage et limiter l’ondulation sur la broche 6. La tension de sortie est égale à 5 volts, valeur de la zener 1N5231, additionnée de la valeur de la zener Z1. On pourra donc choisir au départ du montage la tension de sortie souhaitée.

Le régulateur interne joue aussi le rôle d’un limiteur de courant sur la sortie. Le condensateur de 10µF est requis pour stabiliser la sortie.

Le circuit dans la zone rosée du schéma a deux fonctions. Il joue un rôle de limiteur de courant et éteint le circuit en cas de trop grandes fluctuations de la tension d’entrée. Le premier réseau RC sur l’entrée monitorise la tension appliquée à la broche 8 et va déclencher le transistor lui-même chargé d’éteindre le circuit si la tension ou la fluctuation devient trop élevée. La limitation de courant est obtenue quand le potentiel de la base du transistor influence la tension basse émetteur qui commande le commutateur interne. La tension requise sur la base pour commander le transistor augmente quand la tension aux bornes de la capacité de 470µF augmente le potentiel de l’émetteur. Quand la tension aux bornes de C est plus grande que 10 volts, le potentiel de l’émetteur est maintenu constant par la diode zener et le courant maximum d’entrée est limité par le réseau de résistances associées.

Typon du montage + Implantation des composants

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Thermomètre à leds

Le LM35 est un convertisseur température tension fonctionnant dans une plage de 0° à 100° Celsius. Sa tension de sortie augmente de 100mV par degré, avec une linéarité constante, ce qui en fait un instrument de mesure idéal pour ce projet de thermomètre à leds. Au fait ce ne sont pas vraiment des leds mais trois barographes disposés visuellement en série de façon à pouvoir visualiser une échelle de température de 5 à 35°. Pour cela les circuits pilotes, les trois LM3914 sont configurés en mode point en forçant la broche 9 à l’état haut. Les trois circuits se voient appliquer la tension de sortie du convertisseur sur leur entrée. Le premier déclenche à 50 mV puisque c’est le différence de potentiel entre ses entrées d’ajustage. La valeur pour la dernière sortie est fixée à 150 mV. Le pilote va donc allumer les diodes du barographe une à une de 5 à 15 degrés. Cette broche haute est elle-même reliée aux entrées d’ajustage du second pilote. Ce dernier va donc indiquer les valeurs comprises entre 16 et 25 degrés. Le même système s’applique au troisième 3914 qui indiquera les valeurs entre 26 et 35 degrés.
Vous avez sans doute remarqué la présence sur le circuit de deux résistances nommées strap qui n’apparaissent pas sur le schéma. Ce sont des résistances zéro ohm, autrement dit des pontages. Un bout de fil fait aussi bien l’affaire mais c’est moins esthétique.

Typon du montage + Implantation des composants

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Simple alarme pour votre coffre

Imaginez-vous partir en voyage. Vous déchargez vos bagages à l’aéroport et vous refermez mal la malle arrière. Au retour vous voulez démarrer votre voiture pour rentrer à la maison et là vous constatez que la batterie est à plat. Le gadget que voici peut vous éviter ce genre de mauvaise surprise. Il ne s’agit en fait que d’une simple temporisation commandée par une LDR, c'est-à-dire une résistance dépendante à la lumière. Elle est branchée entre la masse et la broche de remise à zéro du compteur 4060. Associée à une résistance classique montée sur le pôle positif de l’alimentation, elle force cette entrée à un état haut. Dans cet état le circuit est inhibé. Il en va autrement quand on ouvre le coffre. Le dispositif placé à proximité de l’éclairage illumine la LDR et le comptage peut commencer. Comme la base de temps est ici fournie par un circuit RC, la résistance sur la broche 11 devra faire au moins 2 fois la valeur de la résistance du circuit RC, pour une tension d’alimentation inférieure à 5 volts. L’ajustable permet de régler la durée de la temporisation.

Typon du montage + Implantation des composants

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Led 220v

Les leds blanches se prêtent très bien à un éclairage d’appoint et ont une durée de vie exceptionnelle. On regrettera cependant le fait qu’elles fonctionnent à basse tension et que beaucoup voudraient les utiliser comme de simples ampoules sous 220 volts. Il existe une astuce. On se sert de la résistance au courant alternatif d’un condensateur. L’avantage par rapport à une résistance classique est que la dissipation de courant est ici quasi nulle. En effet, le courant qui traverse la capacité est déphasé de 90°. La formule qui permet de calculer la dissipation est cos j , comme j est le facteur de déphasage du courant et que le cosinus de 90° est zéro la puissance dissipée est nulle.Une diode zener est prise en parallèle sur le circuit afin d’éviter que la led ne soit détruite par une tension de mise en service trop élevée. Pendant la période négative elle se comporte comme une diode ordinaire. Au passage à la période positive, elle permet d’éviter que la tension aux bornes de la led ne dépasse les 2,7 volts. On peut changer la valeur du courant qui traversera cette led en jouant sur la valeur du condensateur. Pour 100nF cette valeur sera de 4mA, pour 470nF elle peut monter à 20mA.

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Simple simulateur de présence

Le but d’une alarme est bien évidement de prévenir le voisinage d’une intrusion dans un domicile. Même si ce but recherché est généralement atteint, il est en général trop tard pour réparer le tort subi, ne serait ce que le remplacement d’une porte fracturée. Le vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir, se vérifie une fois de plus.Avant de faire intrusion dans une habitation, les malfrats s’assurent toujours d’abord que l’occupant légitime est absent et ils utilisent pour cela la sonnette de porte.Imaginons donc maintenant un dispositif qui lancerais un enregistrement, par exemple un aboiement de chien berger, quand on actionne le bouton de sonnette. Ceci est réalisé à l’aide de deux bascules monostables alimentant un relais. Le premier potentiomètre branché sur la broche 2 du 4538 sert à temporiser le montage entre 0 et 2,4 secondes de façon à simuler un temps de réaction. Le second, branché sur la broche 14 sert à fixer la durée de lecture entre 40 secondes et 8 minutes.L’alimentation se fait tout simplement par le transformateur de sonnette. La valeur du relais devra bien entendu être à l’avenant.

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Chargeur pour batteries acides

Le chargeur que voici convient à la charge des batteries à acide et inclut un régulateur réglable dans une plage allant de 2,4 à 24 volts par pas de 2,4 volts. Le réglage peut être visualisé à l'aide d'une dizaine de leds rouges branchées sur un module voltmètre bâti autour d'un LM3914.L'ampli opérationnel LM741 est ici une fois de plus monté en comparateur. Son entrée directe est branchée sur un pont diviseur et son entrée inverseuse sur la borne positive de la batterie à charger. La tension aux bornes de la batterie va aller en croissant au fur et à mesure que le courant de charge va diminuer Quand cette tension deviendra plus positive que celle issue du pont diviseur le circuit va basculer et le transistor va se mettre à conduire et alimenter la led verte.Le 741 est prévu pour fonctionner entre 2 et 22 volts, il a donc fallu recourir à une astuce, ce qui explique la présence d'un second régulateur dans la ligne d'alimentation.Ce dernier fonctionne à basse puissance et n'a pas besoin de refroidisseur. Il en va autrement du LM338 qui draine un courant de 5 ampères donc une puissance de 120 watts à 24 volts. Le dissipateur associé ne devrait pas dépasser les 35C°/W.

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Alarme pour le surrégime

Voici un bricolage qui ne sert strictement à rien. C'est un pur gadget dont le seul intérêt sera didactique. J'ai en fait pensé ce petit montage à la demande d'un lecteur qui a eu l'amabilité de m'écrire. Le but est de faire clignoter une led de plus en plus vite quand le moteur monte dans les tours. Le circuit et conçu pour un moteur à essence de 4 cylindres. Le LM2917 est un convertisseur fréquence tension. Il est ici monté en tachymetre et va alimenter la led à partir d'une fréquence de 100hz. Il va donc falloir lui adjoindre un diviseur pour éviter que la diode ne commence à clignoter à bas régime. C'est le rôle de la bascule 74HC74. Sa sortie Q1 est reliée directement sur son entrée data et ce sur une seule bascule, nous obtenons donc un diviseur par deux. Ce détail a son importance si on fait un rapide calcul. Prenons un moteur qui tourne à 6000T/min soit 100T/s nous avons quatre impulsions pour deux tours moteur donc 200 impulsions pour 100 tours ce qui se traduit approximativement par une fréquence de 200hz qu'il faut diviser par deux pour obtenir le point de déclenchement de notre tachymetre. La tension de sortie du module 2917 se calcule avec la formule suivante Vout=Vcc x fin x C1 x R1 , 470 ohms et 0,033µF dans ce montage. On ajustera la resistance reglable à sa valeur maximale et on jouera dessus progressivement pour obtenir le meilleur résultat. L'alimentation pourra être repiquée sur l'autoradio et la mesure se fera sur la broche W de l'alternateur.

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Simple alarme moto

Une alarme pour moto pour moins de 30 euros? C'est possible avec ce montage. Il offre en outre le précieux avantage de pouvoir fonctionner à l'aide d'une pile de 9 volts, ce qui permet de le cacher n'importe où sur la moto. Il s'agit tout simplement d'un oscillateur qui fournit un signal strident à une sirène dès que la moto se trouve en position debout. C'est ce qu'on appelle une alarme à variation d'assiette. Une fois la moto sur sa béquille, on active le dispositif à l'aide d'un interrupteur secret. La broche trigger du circuit 555 est à l'état haut par le biais d'une résistance montée sur l'alimentation. Elle passe à l'état bas quand elle est mise à la masse par la fermeture d'un interrupteur au mercure. La sensibilité se règle en jouant sur l'inclinaison de cet interrupteur. Le relais est un Omron miniature de 6 volts.

Typon du montage

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Simple alarme automobile

En cette triste époque où les biens matériels se doivent d'être protégés, personne ne niera l'importance d'une alarme auto. Ce montage très simple n'empêchera pas un voleur déterminé de partir avec votre véhicule mais il pourra jouer un rôle dissuasif et vous prévenir d'une tentative d'effraction. Il s'agit d'un modèle dit à consommation. En effet, une intrusion à bord d'une voiture nécessite que l'on ouvre au moins une des portières. Ceci provoque l'allumage d'un plafonnier et par là même une brusque baisse de tension aux bornes de la batterie. C'est ce creux qui sera détecté pour actionner l'alarme. Le dispositif est activé par un interrupteur secret qui peut être une option indisponible sur le tableau de bord. Celui-ci est branché directement sur l'alimentation du montage.
On commence d'abord à l'aide d'un poussoir par actionner une première temporisation qui permet au propriétaire légitime de quitter sa voiture. La mise à la masse de la borne négative d'un condensateur provoque sa décharge sur la broche trigger d'un timer 555.Il va fournir un signal carré dont la période est ajustable entre 1 et 25 secondes. le front montant du signal provoque l'activation d'un relais miniature de type G6A234P. Le contact travail de ce dernier coupe pendant cette phase l'alimentation de l'étage de détection et l'alarme est inhibée.
Voyons maintenant cette détection. Il s'agit d'un ampli opérationnel monté en comparateur. Son entrée directe est branchée sur un pont diviseur lui-même raccordé à un régulateur linéaire. De la sorte cette entrée est portée à un potentiel constant de 4 volts. L'entrée inverseuse est portée à un potentiel légèrement plus positif via un pont diviseur ajustable. Cet ajustement permet de régler la sensibilité du circuit. Dès q'un creux est détecté aux bornes de l'alimentation, la tension sur l'entrée inverseuse qui n'est pas régulée va brusquement chuter et le comparateur bascule. La sortie brièvement à l'état haut va activer un deuxième timer. Ce dernier fournit un signal d'horloge à un compteur 4022. La sortie choisie est la deuxième, de sorte que l'on dispose d'environ 20 secondes pour débrancher l'alarme. C'est au tour ensuite de deux transistors en cascade d'alimenter une sirène. En optant pour un modèle plus puissant on pourra aussi se servir du klaxon. Les broches 15 et 13 du 4022 doivent être coupées avant l'insertion. Les pistes servent en réalité de pontage entre les broches 6 et 2 du deuxième timer.

Typon de l'alarme

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Liaison audio par infrarouge

Si vous vous demandez à quoi peut bien servir un tel circuit, et bien je lui ai déjà trouvé plusieurs applications. Mon prototype équipait le casque d'un motard qui pouvait ainsi écouter la radio dont était équipé son gros cube. Il est bien entendu que ceci reste interdit sur la voie publique et que vous devrez trouvez vous même une utilité à ce gadget. J'ai pensé qu'un relayeur son sans fil pour la télé ne serait pas une mauvaise idée. L'émetteur ne comporte que peu de composants. Si vous optez pour un système fixe, vous pouvez même remplacer la batterie par un adaptateur secteur. Le micro qui figure sur le schéma est facultatif, toute source audio fait l'affaire en tenant compte du volume sonore comme nous verrons plus loin. La source est suivie d'un duo de transistors jouant le rôle de préampli. Le signal est ensuite injecté sur la grille d'un FET. Contrairement à leurs cousins bipolaires, les transistors à effet de champ ne sont pas commandés en courant mais en tension. Une petite variation de la tension de grille va provoquer une forte variation du courant de drain. Les FET se conduisent donc un peu comme les tubes à vide. Les trois diodes infrarouge qui se trouvent en série sur la résistance de drain vont voir leur luminosité varier en fonction du signal audio appliqué sur la grille. C'est ainsi que nous obtenons la modulation. La résistance ajustable montée sur la source du FET permet de limiter le courant des leds pour les empêcher de s'illuminer en permanence. Cet effet est à tout prix à éviter.La démodulation se fait dans le module récepteur qui se veut mobile et devra être alimenté par piles. Le signal lumineux est capté par un transistor photo équipé d'un filtre diurne. Il va laisser passer un courant variable en fonction de la lumière perçue. On retrouve ici encore un préampli avec la résistance de limitation montée sur l'émetteur du premier transistor. Le signal attaque ensuite un amplificateur équipé d'un potentiomètre de contre-réaction monté entre l'entrée inverse et la sortie. On obtient ainsi une commande de volume rustique. Un pont de résistance polarise ensuite le haut-parleur. Il va de soi que les réglages et essais des deux modules devront se faire en l'absence de lumière électrique laquelle est une source de parasites.

Typon de l'émetteur

Typon du récepteur

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Diagnose batterie pour voiture

Quand une voiture ou plus souvent une caravane reste longtemps au garage, il est judicieux de contrôler l’état de la batterie avant de se metre en route. Vous possédez certainement un multimètre qui peut vous rendre ce genre de service mais ce montage fera peut-être plaisir à l’un de vos proches. Sachant que la charge d’une batterie sans entretien est virtuellement égale à la tension présente à ses bornes, il suffit de visualiser celle-ci pour connaïtre son état. Le circuit utilisé est spécialisé dans ce travail. Il mesure la tension à tester et la renvoie sur plusieurs de ses sorties de façon à contrôler un bargraphe à leds. Un seul réglage est nécéssaire. Il faudra régler l’ajustable de la broche 5 en fonction d’une tension étalon de 12 volts fixe qui devra provoquer l’illumination de toutes les diodes.
Quand une voiture ou plus souvent une caravane reste longtemps au garage, il est judicieux de contrôler l’état de la batterie avant de se metre en route. Vous possédez certainement un multimètre qui peut vous rendre ce genre de service mais ce montage fera peut-être plaisir à l’un de vos proches. Sachant que la charge d’une batterie sans entretien est virtuellement égale à la tension présente à ses bornes, il suffit de visualiser celle-ci pour connaïtre son état. Le circuit utilisé est spécialisé dans ce travail. Il mesure la tension à tester et la renvoie sur plusieurs de ses sorties de façon à contrôler un bargraphe à leds. Un seul réglage est nécéssaire. Il faudra régler l’ajustable de la broche 5 en fonction d’une tension étalon de 12 volts fixe qui devra provoquer l’illumination de toutes les diodes.

Typon du montage

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Simple testeur RJ45

De nos jours plus personne ne niera l’utilité d’un réseau familial, ne serait ce que pour partager une imprimante ou une connexion internet.Si l’installation de câbles à paires torsadées ne devrait être aucun problème, le dépannage de ceux-ci est une autre histoire, en particulier dans le cas de paires inversées. Le petit montage ci-contre ne devrait ruiner personne. Il permet de tester la continuité d’un câble et vérifie également la polarité des paires. Le principe en est ultra simple. Un compteur débite une sortie sur deux un signal horaire vers une paire de diodes lumineuses. La base de temps est fournie par un timer 555 monté en astable. Sa fréquence est d’environ une seconde, ce qui donne deux secondes en sortie du compteur. Dans le cas favorable d’un câble bien raccordé, on aura une illumination successive des quatre diodes vertes. En cas d’inversion, de polarité donc, c’est la diode rouge qui va s’allumer. On aura rien en cas de coupure. La cinquième sortie est branchée sur la broche de remise à zéro de sorte que le montage fonctionne en continu. Une diode supplémentaire est implantée entre timer et compteur pour éviter de couper l’alimentation en fin de test et voir la pile s’ épuiser. Comme il ne comporte que des composants passifs, le récepteur se passe d’alimentation.

Typon du testeur

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Serrure codée par le CI LS7220

Voici une commande de gâche électrique à clavier qui pourra servir à l’ouverture d’une porte ou de contrôle parental pour l’allumage d’un appareil électrique. Le circuit intégré utilisé est spécialisé dans cette application. Il commande la fermeture d’un relais quand une série d’impulsions est envoyée sur ses entrées et ceci selon un ordre précis de telle façon qu’il est quasi impossible d’essayer toutes les combinaisons au hasard. En effet une action sur une touche inappropriée provoque la remise à zéro du circuit. Sur le schéma c’est la combinaison 4123 qui est représentée mais l’utilisateur peut brancher le clavier à sa convenance, c’est l’ordre d’entrée qui est important. Une impulsion sur la broche 1 du circuit provoque un retard d’environ 5 secondes en fonction de la taille du condensateur branché à la masse. Passé ce délai il faudra recommencer l’opération en appuyant au préalable sur le poussoir reset. Une fois le code entré, le transistor de commande devient passant par la polarité de sa base et active le relais. Ce dernier devra être un modèle à double contact travail. Le premier sert naturellement à alimenter la gâche et le second shunte la jonction émetteur collecteur du transistor de telle sorte que celui-ci reste passant une fois l’impulsion de commande disparue. Le poussoir reset met le collecteur à la masse et interrompt le courant circulant dans la bobine du relais. Il n’y a rien de particulier à dire sur l’alimentation avec son pont de diodes et son condensateur de lissage à part qu’elle est reliée au secteur et qu’il faut prendre les précautions d’usage.

Typon de la serrure codée

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Alimentations stabilisées à base de LM 78xx

Les régulateurs intégrés LM 78xx permettent de fabriquer à peu de frais toutes sortes d'alimentations fixes parfaitement régulées et convenant à de nombreux montages.

Principaux modèles disponibles
Type	Tension de sortie	Intensité de sortie	Tension transfo	Puissance transfo	Condensateur de filtrage	Fusible secteur
7805	5 V	1 A	9 V	16 VA	2200 mF - 16 V	100 mA
78L05	5 V	0,1 A	9 V	1 VA	220 mF - 16 V	100 mA
78T05	5 V	3 A	9 V	30 VA	4700 mF - 16 V	200 mA
7806	6 V	1 A	9 V	16 VA	2200 mF - 16 V	100 mA
7808	8 V	1 A	12 V	16 VA	2200 mF - 25 V	100 mA
7809	9 V	1 A	12 V	16 VA	2200 mF - 25 V	100 mA
7812	12 V	1 A	15 V	16 VA	2200 mF - 35 V	100 mA
78L12	12 V	0,1 A	15 V	3 VA	220 mF - 35 V	100 mA
78T12	12 V	3 A	15 V	48 VA	4700 mF - 35 V	400 mA
7815	15 V	1 A	18 V	26 VA	2200 mF - 35 V	200 mA
7818	18 V	1 A	24 V	26 VA	2200 mF - 40 V	200 mA
7824	24 V	1 A	24 V	26 VA	2200 mF - 40 V	200 mA

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Mini ampli BF

Si il existe bien un type de montage pour lequel l’attrait du public ne faiblit pas c’est l’amplification audio. Ce petit circuit qui ne comporte que un seul circuit intégré, un LM1895, est alimenté par une tension pouvant varier entre 3 et 9 volts avec une très faible consommation. Il est donc idéal pour l’amplification des signaux audio d’un lecteur MP3, voire d’un ordinateur portable. L’alimentation pouvant provenir d’une pile. Le circuit RC constitué par la résistance de 10k et de la capacité de 470 pF est chargé d’atténuer les fréquences supérieures à 20 Khz afin d’éviter un effet désagréable dû aux aigus.

La résistance ajustable pourra être remplacée par un potentiomètre afin de fournir une commande de volume rustique. Dans ce cas il faudra choisir un modèle logarithmique.

La puissance du circuit se calcule comme suit :

Soit la tension d’alimentation moins 1 au carré divisée par l’impédance du haut parleur

Typon du montage

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Mini radio AM

1 seul transistor et une pile de 1,5 volts suffisent pratiquement à réaliser ce petit récepteur AM avec une sensibilité suffisante pour capter toutes les radios commerciales émettant depuis les ondes longues jusqu’au courtes. Le transistor est polarisé de telle façon qu’il sert à la fois de détection et d’étage amplificateur. Les deux haut-parleurs du casque d’écoute sont branchés en série de telle sorte que la prise jack sert d’interrupteur. La self est constituée de 60 spires de cuivre sur un bâton de ferrite de 10 cm de long sur un diamètre de 1 cm. La base du transistor est reliée via le condensateur de découplage à 1/5 de l’enroulement. Le choix de la fréquence se fait directement à l’aide de la capacité ajustable montée en parallèle sur la bobine. Le montage peut se faire à l’intérieur d’un boîtier de cassette audio. Ce modèle avec son rabat est idéal pour abriter deux piles de type AA. Montées en parallèle elle permettent de doubler l’autonomie du récepteur.

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Gradateur pour lampes controlé par une touche ou par télécommande 1 voie

Vous trouverez dans de nombreux sites des schemas de gradateurs dont la variation de lumiere s'effectue via un potentiomètre. Vous serez donc d'accord pour dire que ce genre de montage est dépassé ! Je vous propose ici de réaliser un gradateur dont la commande s'effectue via un unique bouton poussoir, voire à l'aide d'une simple télécommande !

Le circuit utilisé est le LS7232, en boitier DIP8 (vous connaissiez peut etre le SLB0586A (et maintenant le SLB0587 pour halogène), qui est de moins en moins trouvable aujourd'hui). Ces nouveaux circuits, fabriqués par LSI, garbissent une gamme de nombreux gradateurs avec des options differentes... Celui-ci est commandé par un seul bouton et son fonctionnement est indiqué de la sorte :

Si la lampe est allumée, un appui court (de 42 à 333ms) eteint la lampe en gardant en mémoire son état precedent ;
Si la lampe est eteinte, un appui court met la lampe dans son état précédent (gardé en mémoire) ;
Si la lampe est allumée au max., un appui long (> 333 ms) fait descendre la luminosité. Il faut 7.64 sec pour descendre au minimum d'éclairement avec l'oscillateur intégré ;
Si la lampe est allumée à un certain niveau, un appui long fera varier sa luminosité dans le sens inverse que le précédent. Par exemple si vous avez fait descendre sa luminosité avant, un nouvel appui long la fera monter jusq'uà ce que vous relachiez la touche. Et inversement !

Les circuits LS7231-33-34 du même genre ont ces options différentes.

Le LS7232 coute environ 30FF (Farnell, Radiospares, Electronique Diffusion). Ce circuit est alimenté en 15V, fourni par une zéner. Avec quelques autres composants externes (capas, res.), il commande enfin le classique triac avec des condensateurs de classe X1/X2 et une self classique de déparasitage (200µH sous 220V). Cette self anti-parasites peut etre trouvée chez la plupart de revendeurs (180 à 220µH devraient être correct si vous ne trouvez pas 200µH). Pour le triac un modele BTA06 600C suffit, équivalent du Q5004L4 du datasheet.

Pour cette réalisation, vous installerez un bouton poussoir entre les broches 5 et 6 suivant le schéma, ou alors un relais miniature si vous utilisez une télécommande. Dans ce dernier cas qui est le mien, j'utilise une telecommande HF (soit vous la fabriquez comme je l'indique sur la page Electronique, pour la transmetteur HF codé, soit vous l'achetez dans le commerce). Pour le recepteur vous pourrez utiliser un module Aurel ou Mipot suivant votre emetteur suivi d'un UM3750 classique. Si vous preferez l'infrarouge vous pourrez bien sûr réaliser une téléc. IR, c'est votre choix ! Je vous propose néanmoins les schemas et typons pour l'emetteur HF et le recepteur et gradateur. Vous aurez à refaire le typon si vous ne voulez le controller qu'à partir d'un poussoir ou d'une autre télécommande.

La puissance des lampes (j'en ai mis 4) ne devra pas au total depasser les 500W : le triac tient 6A, mais vous ne lui ferez pas de mal avec un petit radiateur... mais la self a un courant maximum, en général 3A pour 200µH (ou 1.5A, attention). 3A en 220V => 660W. Ca serait ridicule de la cramer... De toute façon le rajout d'un fusible 2.5/3A en entrée du montage (de façon à prevenir tout ciurt circuit dans la partie electronique et dans les lampes) ne sera pas obsolète !

Le LS7232 voit son alimentation fournie par une zéner (15V, 1,2W) et quelques autres composants. Mais vous aurez besoin d'un petit transfo pour le rcepteur HF et son relais. Comptez 30FF (Radiospares) pour un modèle 2x9V 3VA (un 1x9V 1,2VA suffirait mais plus cher ou plus difficile à trouver). La consommation du circuit ne devrait pas exceder les 50mA (relais 15mA, LED 10mA, le reste est négligeable) ! Le tout sera alimenté en +5V via un classique 7805 (un 78L05 pourrait éventuellement s'echauffer à la longue). Pour le relais si vous en utilisez un, prenez un modèle REED, petit et silencieux (modèle Celduc D71A2100, 15FF, Radiospares). Dans tous les cas prenez un modèle 5V, 1T (bob. 380 ou 500R en général), qui correspond à l'implantation du typon.

J'ai réalisé ce montage qui marche correctement. Attention au choix du triac ! Au depart j'avais un modele BTA 10-600 et le LS7232 n'avait pas asez de courant pour le commander donc des ampoules de basse puissance clignotaient (60W, 100W même). Donc il vaut mieux utiliser un modele BTA 06-600C, equivalent au triac Q5004L4 donné dans le datasheet. Je n'ai pas fait de test avec ce dernier modèle, ça devrait venir bientôt. L'implantation reste la même.

Je l'utilise avec 4 spots de couleur 60W, que vous trouverez pour 15FF env. un peu partout (bleu, rouge, vert, jaune, orange, violet). J'utilise deux supports de 2 spots. Vous en trouverez chez Castorama (attention ces spots ont un diamètre de 80mm et la plupart des supports 63mm !) à 125FF le support de deux.

Téléchargements :

• le datasheet du LS7232 (200 Ko)
• les schémas : schémas en SCH (Protel98) et GIF, typon et implantation en LYT (AresLite) et BMP, liste des composants ; pour émetteur HF, récepteur HF et gradateur (240 Ko)

Attention : ce circuit fonctionne sous la tension du secteur. Donc n'effectuez aucun réglage sur la platine durant son fonctionnement ou en présence du secteur. Utilisez un boitier plastique. N'omettez ni le fusible ni les condensateurs X2 conseillés pour un montage permanent sur secteur.

Vous trouverez un boitier adéquat chez Farnell, modèle MB2, ref 301-255 (noir, voir le site www.farnell.com pour blanc et gris et autres tailles) : dim. int. 100x80x40. Notre circuit fait une taille de 92x72x30 mm environ. Mais si vous commandez le boitier percedent, vous aurez quelques difficultés à le faire rentrer, donc vous pourez retouchrle typon.

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Alimentation réglable pour mini-perçeuse

Schéma de l'alimentation

Ca tre circuit utilise un régulateur moyennement utilisé, le L200. Seul, il peut fournir pres de 2A. Mais associé à un transistor, ici le TIP3055, on peut avoir un courant de 4A. Le schema utilise en tout 5 résistances, 5 condensateurs, deux transistors, un potentiomètre et le L200. Le premier transistor, vous le savez dejà, sert à fournir un courant plus important, mais le second (un BC547), assure la protection contre les courts-circuits, en limitant le courant de sortie. Il se sature en effet si la tension aux bornes de R1 atteint 0.6V, ce qui correspond à un courant de 4A.

Le montage ci-decrit admet une tension continue non filtrée (le filtrage s'effectue sur le circuit), d'une valeur au moins egale à 18V, laissant la possiblité à l'utilisateur à utiliser un pont de diodes de puissance (6 ou 10A) à visser sur le chassis.

Personnellement, j'ai utilisé un boitier qui était utilisé pour une alim d'ecran d'ordinateur. Ce boitier est entierement metallique. N'oubliez surtout pas que pour votre sécurité, dans le cas d'un boitier metallique, avec la presence du secteur à l'interieur (transfo oblige), il est conseillé de connecter la masse du secteur au chassis metallique. Le regulateur et le transistor seront fixés sur un dissipateur d'assez grande dimension, et vous prendrez soin à isoler le dissipateur des boitiers du TIP3055 et du L200.

Implantation des composants

Typon de l'alimentation

Liste des composants :

• R1 : 0.15 Ohm 3W
• R2 : 10 Ohms
• R3 : 1 KOhms
• R4 : 820 Ohms
• R5 : 2.7 KOhms
• C1 : 4700 à 10 000 µF (l'implantation est prevue pour un 4700 µF 25V radial)
• C2 : 22 µF chim. radial 35V
• C3 : 220 nF mylar
• C4 : 470 nF mylar
• C5 : 1 nF céramique (notation 102)
• U1 : L200
• Q1 : TIP3055 (et non pas 2N3055 !)
• Q2 : BC547 (B)
• pont de diodes 6A 50V min. (non représenté sur le schema)
• potentiometre 1 KOhms (linéaire)
• dissipateur pour U1 et Q1
• + fils de cablage, interrupteur, LED temoin, bornes de sortie 4mm, boitier, cordon secteur avec fil de masse (conseillé), visserie, etc...

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Alarme à rupture de boucle

Schémas du montage

C'est en fait un montage très polyvalent. C'est une alarme à détection de rupture de boucle, pouvant être utilisée dans de nombreuses applications, comme la protection d'un étalage, d'un sac, d'une entrée, etc... Sa particularité essentielle est son extrême frugalité, puisqu'en veille, il ne consomme que 15 µA ! Autant dire que l'alimentaion par pile est envisageable, ce qui rend portable ce petit montage.

Il fait appel à un amplificateur opérationnel, IC1 (TLC 271), monté en comparateur, volontairement désiquilibré par la présence de la boucle. Sa sortie est au niveau bas tant que la boucle reste intacte, et passe au niveau haut lors de la rupture de celle-ci. Le transistor T1 est alors rendu conducteur et permet l'alimentation du buzzer BZ. L'originalité du schéma réside dans le choix du circuit intégré IC1, un ampli OP en technologie LinCMOS programmable et dont le courant de repos peut descendre jusqu'à 10 µA, ce qui est exploité ici. Cette faible valeur justifie d'ailleurs les valeurs élevées des résistances qui entourent IC1. L'alimentaion prévue est mixte : pile 9V via D2, ou secteur grâce à un bloc transfo style prise de courant via D1 et IC2 (7810), le bloc transfo devant délivrer au minimum 12V sous une centaine de mA (pour le buzzer).

Vous pourrez couper le circuit au niveau de la coupure en pointillé (voir l'implantation des composants) si vous envisagez une alim par pile. Vous laisserez en revanche ce morceau de circuit si vous choisissez l'alim par le secteur ; mais vous pouvez néanmoins combiner pile et secteur pour se protéger des coupures secteur. Attention aussi au sens du buzzer, lequel étant électronique, donc polarisé. La boucle pourra être faite grâce à des prises jack et d'un cordon. L'arrachement de ce cordon provoquera la déconnection des fiches jack et le déclenchement de l'alarme. Sinon, un simple fil fin suffira, passé de façon non amovible dans le produit à protéger. Mais dans ce cas il faudra prévoir un interrupeur courtcircuitant la boucle, pour pouvoir la manipuler sans déclencher d'alarme.

Implantation des composants

Typon du montage

Liste des composants

• R1, R2 : 4.7 MOhms
• R3 : 3.3 MOhms
• R4 : 2.2 MOhms
• R5 : 10 MOhms
• R6 : 10 KOhms
• C1 : 47 µF 25V chimique radial
• C2 : 10 nF céramique ou mylar
• C3 : 1 µF 25V chim. radial
• C4 : 0.22 µF mylar
• C5 : 470 µF 25V chim. radial
• IC1 : TLC 271
• IC2 : régulateur 7810 (10V, boîtier TO-220)
• T1 : BC 547 B, BC 548 B ou C
• D1, D2, D3 : 1N4004
• BZ : buzzer électronique 6V

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Alimentation stabilisée 1,25V à 25V - 1,5A

Schémas de principe

D'abord, remarquez que VS ne peut descendre en dessous de Vref, qui est en fonction du régulateur utilisé. Pour le LM317T qui est le régulateur pour lequel j'ai opté, Vref = 1,25 V. Notez que vous pouvez employer pour 'reg' un régulateur fixe, par exemple le 7805 (prenez alors R1=240 Ohms). Les performances seront juste un petit peu dégradées, mais lorqu'il s'agit de fabriquer une alim fixe de 7,5 V pour votre synthé cela suffit largement; en effet, un régulateur de 7,5 V est très difficile à se procurer, alors que le 7805 est très courant, et si comme moi vous récuperez des tas de truc, vous avez sûrement une bonne dizaine de 7805 dans un fond de tiroir.Ensuite, la diode 1N4001 sert à protéger le régulateur au cas ou VE serai inférieure à VS. Je m'explique: en général, les appareils que l'on alimente en continu ont une forte capacité mise en parrallèle avec l'entrée de l'alim. Alors, si on annule brusquement VE, cette capacité n'aura pas eu le temps de se décharger et le régulateur risque de souffrir.

Le calcul de la puissance dissipée dans le régulateur est simple (avec IS le courant réclamé en sortie) :

P = (VE - VS) * IS

Pour diminuer cette puissance on peut intercaler une résistance R en série entre VE et le régulateur, mais il faut faire attention à ce que la résistance soit correctement dimentionnée (calculez la puissance dissipée dans R), mais aussi à ce que la condition

VEminimum - ISmaximum * R > VS - 3

soit respecté, même lorque IS sera maximal, et VE minimal (en général, VE est une source avec une résistance interne gênante).
Enfin, même si en amont de VE il y a une capacité de filtrage, et même si en aval de VS il y a une autre capacité (celle qui justifie la présence de la diode), les deux condensateurs indiqués doivent être présent surtout si vous utilisez un 7805 (c'est pour les perfomances).

Schémas électronique de l'alimentation

Quelques remarques et explications sur ce schéma :


Cette alim est articulée autour du régulateur ajustable "LM317T".
Par le truchement du commutateur rotatif SW1, on peut choisir l'une des 5 tensions préréglée au moyen des ajustables P1 à P5, ou bien choisir de régler la tension avec les 2 potentiométres P6 (réglage grossier) et P6' (réglage fin) disposés en face avant.

L'alimentation est conçue pour pouvoir débiter 1,5 A sous une tension allant de 1,25 V à 25 V.

Mais, le LM317T débite au maximum 1,5 A avec une puissance maximum dissipée de 20 W. En effet, si on alimente le LM317T avec 27V, pour toute tension de sortie inférieure à environ 12 V, la limite de 20 W est dépassée si on réclame 1,5 A.

Alors, la solution que j'ai adoptée est la suivante:

On rajoute à notre alim de base un module de commutation, qui, en fonction de la tension de sortie, applique à l'entrée du pont redresseur B1 soit la totalité, soit la moitié de la tension alternative disponible sur TR1.
Ainsi, la limite des 20 W n'est jamais dépassée. (pour les connaisseurs, le DropOut Voltage du LM317T est maintenu dans une plage allant de 3V à 14V)

Cette manière de procéder s'appelle "prérégulation au secondaire".

Aussi, pour eviter que cela commute sans arrêt au voisinage du seuil, le module de commutation est articulé autour d'un trigger asymétrique. Ce trigger est réalisé grâce à IC3, RL1 et P8.
Remarquez la manière avec laquelle le trigger est réalisé (P8 relié ou non à la sortie par le bias du relais); cela permet de faire en sorte que P8 n'intervienne que dans l'expression de l'un des deux seuils du trigger. Sinon, la mise au point qui est déja un peu compliquée (mais tout à fait réalisable, rassurez-vous !) serai impossible vu la précision voulue (0,25 V sur une échelle de 1,25 à 25 V).

Notez que IC2 est indispensable pour garantir la précision de la commutation.

R6 et R7 servent à éviter qu'une tension supérieure à 12 V ne soit appliquée à l'entrée de l'A.L.I. (Amplificateur Linéaire Intégré) 741.

Quand au rôle de DZ1, étant donné que IC3 est alimenté en 0V...12V, il évite que la tension déchet de IC3 ne fasse coller RL1 sans arrêt.

Remarque importante à propos de RL1:

ses contacts sont représentés au repos sur le schéma.

Enfin, il faut utiliser un deuxième transphormateur pour alimenter le module de commutation pour éviter que IC2 ne dissipe trop de chaleur et aussi pour éviter que le comportement de la section principale n'influe sur le module de commutation (brusques variations de tension pendant la commutation par exemple,...). Ainsi cela vous permet d'utiliser la sortie de cette deuxième alim pour l'alimentation de modules annexes de votre choix (vu-métres, afficheurs, ...)

Notez que si vous désirez seulement une alim dont la sortie soit comprise entre 1,25 V et 12 V, vous n'avez pas besoin de ce module de commutation (c'est pour cela que les deux modules seront réalisés sur deux plaquettes différentes, je vous donnerai donc par la suite deux typons).

D2 vous permet d'utiliser en sortie de cette alim une charge inductive (moteus à courant continu...).
D1, D3, D4 servent à protéger les semi-conducteurs auquels elles se rapportent.

Malgès le fait que le LM317T soit protégé contre les court-circuits, le fusible F1 apporte un niveau de sécurité suplémentaire (en cas de court-circuit sur la plaquette, auquel cas la protection du LM317T serai inéfficace).

La liste des composants
Les composants dont le nom est précédé du caractère @ ne concernent que le module de commutation, vous n'avez donc pas à vous les procurer si vous vouler faire une alim qui monte jusque 12V (au lieu de 25V). Les autres composants sont nécessaires dans tous les cas, car ils concerne la plaquette principale.

SW1 = commutateur rotatif 6 positions 1 circuit (ou 2 circuits mais un seul sera utilisé).
SW2 = interrupteur double, supportant le 220 V et un courant de 0,5 A au moins.

R1 = 270 Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
R2 = 470 Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
R3 = 560 Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
R4 = 1,5K Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
R5 = 2,2K Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
@R6 = 47K Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
@R7 = 68K Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %
@R8 = 6,2K Ohms, 1/4 W, tolérance 5 %

P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = 470 Ohms, ajustable avec molette, pour montage sur circuit imprimé, position verticale (debout)
P6 = 4,7K Ohms, potentiométre à monter en face avant
P6' = 470 Ohms, potentiométre à monter en face avant
@P7 = 10K Ohms, ajustable avec molette, pour montage sur circuit imprimé, position verticale (debout)
@P8 = 68K Ohms, ajustable avec molette, pour montage sur circuit imprimé, position verticale (debout)

C1 = 4700 µf, 50 V, polarisé, implantation radiale
C2 = @C4 = 4,7 µf, 63 V, polarisé, implantation radiale
@C3 = 470 µf, 50 V, polarisé, implantation radiale
C5 = @C6 = 100 nf, 250 V, non polarisé

TR1 = primaire 220 V 50 Hz / secondaire 2 * 12 V, puissance 40 VA
@TR2 = primaire 220 V 50 Hz / secondaire 12 V, puissance 3~5 VA

D1 = D2 = D3 = @D4 = 1N4001

@DZ1 = Diode Zener, 3,6 V ou 4,7 V, puissance: 1/4 W suffit

B1 = pont de diodes supportant 50 V et 3 A au moins
@B2 = pont de diodes supportant 25 V et 1 A au moins

IC1 = LM317T
<@IC2 = 7812 (boîtier TO220, 1 Ampère) @IC3 = µA741 (boîtier DIL 8) Un refroidisseur pour IC1 (20 W, boîtier TO220) @T1 = 2N2222A (A, B ou C), BC548A (A, B ou C), ... @RL1 = relais 2 RT, contacts pouvant couper 3 A sous 50 V au moins, tension de la bobine = 12 V F1 = fusible 1,6 A retardé F2 = fusible 500 mA retardé 2 supports de fusibles, à monter en face avant ou arrière Un boîtier Un cordon secteur (si le boîtier est en métal, prévoir une terre pour la relier au boîtier) 2 douilles 4mm pour la sortie !!! -> si la face sur laquelle elles sont montées est en métal, les choisir de type 'isolé'
Un bouton pour le commutateur
De la visserie + entretoises isolantes si le boîtier est en métal.

Les typons
Avant de réaliser les 2 CIs, procurez-vous tout les composants et vérifiez que ceux-ci s'implantent correctement. Vous devrez au besoin redessiner une partie du typon (ceci est surtout valable pour les potentiomètres et les ponts de diodes).

Le typon de la section principale de l'alimentation

Le typon du module de commutation de l'alimentation

Implémentations des composants

Implantation de la section principale de l'alimentation

Implantation du module de commutation de l'alimentation

Le boitier

Vue d'ensemble

La face avant

Zoom sur la connectique

Radiateur à l'arrière

Les essais et mises au point
Le premier réglage à éffectuer est celui des seuils du trigger du module de commutation.
Pour cela, mettez sous tension l'alim, et connectez un voltmètre sur la sortie, avec un calibre pouvant supporter 25 V.

Réglage du 1er seuil (tension maxi vers tension mini, décollage du relais) :

• Mettez le curseur de P7 à fonds vers le bas (le curseur doit être au contact du 0 V) et le curseur de P8 en position médiane.
• Ensuite, tournez SW1 pour que ce soit les potentiomètres P6 et P6' qui déterminent la tension de sortie.
• Tournez alors P6 pour que la tension soit maximale (plus de 20 V)
• Vous aurez entendu pendant ce qui précede ou bien à la mise sous tension un petit clic, c'est le relais qui a collé.

P6' devra être en position médiane pour permettre d'influer dans les 2 sens dans le réglage suivant.

• Puis, tournez doucement P6 dans l'autre sens pour amener la tension jusqu'a 13 V (P6' permet un ajustage fin)
• Alors, tournez P7 tout doucement jusqu'à ce que le relais décolle (on entends alors un petit 'clic') et arrêtez de tournez.

Si vous avez raté votre coup, il faut faire revenir franchement P7 en arrière jusqu'à un autre clic (= le relais colle = 2ème seuil du trigger), puis le faire ravancer de nouveau tout doucement pour entendre encore un autre clic (= le relais décolle à nouveau = 1er seuil du trigger, celui que nous cherchons ici à régler).
Ca y est ! Ce que j'apelle le premier seuil du trigger est réglé !

Réglage du 2éme seuil (tension mini vers tension maxi, collage du relais):

• Maintenant, on agira sur P8.
• Pour ce faire, tournez P6 pour que la tension soit faible (inférieure au 1er seuil).
• Ensuite, augmentez doucement la tension de sortie toujours en tournant P6.
• Vous vous rendrez compte que le relais colle quand une tension un peu supérieure au 1er seuil est atteinte.
• Si cette tension est comprise entre 13,3 V et 14 V, c'est bon (cette valeur est généralement atteinte avec le curseur de P8 en position médiane).
• Sinon, ajustez P8, et recommencez la manoeuvre en prenant garde à bien redescendre en dessous du 1er seuil.

Si les réglages sont corrects, vous constaterez que, en partant d'une tension faible, quand on augmente la tension de sortie, le relais colle dès que celle-ci dépasse le 2éme seuil (entre 13,3V et 14V); alors, quand vous baisserez la tension, le relais décollera dès que la tension descendera en dessous du 1er seuil (13V).

Si vous n'y arrivez pas et/ou que le relais réagit n'importe comment, vérifiez que vous n'avez pas inversé les contacts Commun, Repos et Travail, et aussi vérifiez que vous tournez les potentiomètres dans le bon sens.


Maintenant, passons au réglages des potentiomètres P1 à P5, qui correspondent aux 5 tensions préréglées. Rassurez-vous, ce réglage est nettement plus simple que le précédent.

Pour ce faire :

• Commutez SW1 sur le potentiomètre P1,
• Réglez P1 pour que la tension de sortie soit de 3 V.

On fait de même pour P2, P3, P4 et P5 pour les tensions respectives de 4,5V, 6V, 9V et 12V.

Ca y est ! L'alimentation est réglée !

Je vous indique comment vérifier que le refroidisseur choisi est correctement dimentionné:
Mettez SW1 sur la position 4,5V. Faites débiter à l'alim un courant de 1,5 A en connectant à sa sortie une résistance de 3 Ohms, 10W,
Attendez en surveillant régulièrement la température du régulateur, il doit chauffer un peu mais ne doit pas être brûlant (si la température est trop importante, la protection thermique du LM317T se mettera en marche).

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